Вчера первый раз выехал на нашу кольцевую гоночную трассу "красное кольцо". До этого гонял только на песчанке по льду. Несколько лет собирался, думал что на логовской стоковой подвеске и стоковым 66лс двигателем на кольце делать нечего. Я ошибался! Этого вполне достаточно для получения положительных эмоций. Там можно узнать возможности своей машины характер поведения.
Приехал взял одну сессию (15 минут) шлем, датчик = 500р очень даже нормально дешевле чем картинг. Проехал время малого круга 45,4с это конечно очень плохой показатель, но для первого раза пойдет. взял еще одну сессию. Выкинул из багажника все барахло ~30кг и получил 43,5с уже лучше, но еще много много моментов которые можно улучшать. На некоторых участках скорость определялась не пределом держака, а отсечкой. На шпильке я рано начинал тормозить и сильно перетормаживал, соответственно скорость на выходе тоже была маленькой. Тоесть нужно хорошо подумать где тормозить, где переключаться и где на какой передаче ехать.
В следующий раз обязательно поставлю свой ковшик, так как приходилось постоянно держаться за пасажирское кресло, переключения передач в таком положении сложно производить четко и быстро, несколько раз даже мазал, вместо 2й втыкал 4ю.
Вобщем всем советую!
Фотографий к сожалению нет, так как был один и пофотать было некому.

месяц назад Пробег 200000 км 89 просмотров

Нравится1 Рекомендую

Комментарии 8

Вот и свершилось то самое долгожданное событие, я поставил механическую коробку. 2 года мечтаний год из них собирания запчастей, изучения статей аналогичных форумов. Рассмотрел практически все варианты, подходящих к двигателю коробок S20 (цивики <95), S40 (цивики >95), L3 (Интегра DA7, цивики 80х), S7B(LOGO)
Логовская коробка(S7B) сделана на базе L3 разница в картере сцепления там отлит участок для крепления кронштейна задней подушки, другой диф (родные приводы не подойдут, только от 4ВД логи, но там и замена ступиц необходима) проблема решаема. Для всех коробок необходимо изготавливать кронштейны, причем если для S20, S40 надо делать 2 кронштена, то для L3 , боковой подойдет логовский(от мехи) а задний вообще неизвестно как делать? Конфиг нереальный, у интегры кронштейн крепился над дифом, а подушка на подрамнике, у логии слева от дифа, подушка под кузовом.
L3,S7B тросовые, S20, S40 гидравлические, в смысле, привода сцепления. Мутить гидравлический привод – это дербанить моторный щит, врезать цилиндр сцепления. Подходящего места для цилиндра сцепления я не нашел, поэтому окончательно решил остановиться на родной S7B мехе с тросовым приводом.
Закупка.
Так как я не очень хорошо отношусь к конкретному колхозу, то стараюсь использовать максимально родные запчасти, поэтому собрал комплект «Болт-он» для установки мехи.
Что необходимо для установки мехи вместо автомата:
— Сама коробка S7B купил в сборе с маховиком, сцеплением, корзиной, защитным щитком – 7500р есть варианты дешевле 3000р но неизвестна комплектность.
— кронштейн боковой крепления к подушке (50825-S50-000) 1900р
— кронштейн задний крепления к задней подушке (50827-S50-010) 2800р
— задняя подушка пойдет старая, но лучше купить новую от мех. логи. Я купил контрактную от автоматной 500р.
— педаль сцепления (46900-S50-023) 3000р, говорят подходит от ваз 2112, но я купил родную.
— трос сцепления, родной(22910-S50-003) 2000р или от интегры DA-кузове. Вазовские сильно короткие
— тяга переключения передач 54201-S50-000 2200р + пистон 100р
— реактивная тяга переключения передач 54301-S50-000 2700р + рез втулка 280р + мет втулка 150р
— кулиса (подойдет от любого цивика, интегры и т.п. до 2000г) от интегры DC2 TypeR(с доработкой) 1500р
— Рамка для закрытия отверстия от селектора 54106-SA7-000 700р.
— резинки для тяг переключения, пыльники (в зависимости от комплектности и состояния)
— чехол для кулисы 83414-S50-000ZA 1000р.
— комп от мех логии (37820-P7A-016 от рестайловой, 37820-P7A-006 от дорестайловой) 1000р. Можно и старый автоматный, с замыканием всяких там проводочков положения селектора, но лучше от мехи, по крайней мере с холостыми проблем не будет точно. При выборе компа следует обращать внимание на год выпуска логи. Их в каждой комплектации 2 вида для старых и новых лог.
— Масло Honda-MTF II или III 2литра, я брал 4л 2000р
— фиксатор резьбы (не самый лютый)
— болт длинный для стартера (зависит от стартера) если логовский то длинее на ~25мм
— два друга.

Работа:
Загоняем машину на яму ждем чтоб машина и рабочие жидкости остыли. Тем временем. Сдергиваем правую ступичную гайку. Один друг на тормоз, другой, а лучше сам метровым воротком сдергиваешь.
Разбираем верх над коробкой. Снимаем аккум, площадку аккума, резонатор, стартер, проводочки и фишки все отстегиваем, трос спидометра (у меня датчик, поэтому фишка). Снимаем трос от дроссельной заслонки до коробки. Снимаем пыльник пластину маховика (ГТ) откручиваем 8 болтиков пластины от гидротрансформатора. Отцепляем трос селектора от коробки.

К этому времени двиг подъостыл. Сливаем жижу с автомата. Отстегиваем хомуты с патрубков радиатора (автоматных) сливаем остатки жижы. Одним шлангом закольцовываем автомат, другим радиатор чтоб не откуда не капало
Домкратим машину справа, можно полностью перед. Откручиваем линки стаба, приемную трубу, снимаем стаб, чтоб не мешал, откручиваем правый рычаг. Отщелкиваем приводы от коробки, аккуратно с помощью монтажки (отверткой даже не пытайтесь). Отводим поворотный кулак с рычагом в сторону и вытаскиваем правый привод, затыкаем отверстие тряпкой поплотнее. Стойку можно полностью снять, но надо будет откручивать тормозной шланг, потом прокачивать тормоза, я не стал ее снимать.
Откручиваем кронштейн от задней подушки, саму подушку, можно еще кронштейн от коробки.
Далее сдергиваем (не откручивая) болты крепления коробки к двигателю. Подкладываем доски, бруски под поддон двигателя и коробки, откручиваем болты полностью и сдергиваем коробку с направляющих. Делать это нужно аккуратно, чтоб бублик (ГТ) не вывалился, иначе выльется очень много ATF. Вытаскиваем коробку из под арки правого колеса, один друг оттягивает поворотный кулак в сторону и назад, один из ямы другой со стороны арки вытаскиваем автомат.




Можно сказать самое тяжелое сделано, так как МКП на много легче АКП.
Далее нужно открутить пластину от коленвала. Для этого понадобятся специальная головка (заранее купленная) и фиксатор для маховика. Можно прикрутить пластину к блоку, с помощью полосок. У меня для этого случая был припасен перфорированый С-профиль 600мм длиной. Я к нему прикручивался.
Обычно меняют коренной сальник, но я его менял 2 года назад, поэтому не стал.
Берем маховик от МКП и прикручиваем другими(длинными от мехи) болтами предварительно капнув фиксатор резьбы на болты. По книжке с нужным моментом. Опять помогает нам С-профиль его надеваем отверстиями на направляющие штифты маховика. Далее ставим диск сцепления и корзину (корзина наденется только в одном положении, так что смотрите, должны быть метки) Наживляем болты (у них тоже не стандартные шлицы, головку надо купить заранее) и с помощью приспособы-центровки или на глаз (я воспользовался глазом, так как зажал 1000р на универсальную центровку) выставляем диск сцепления по центру маховика Можно его покрутить так нагляднее смещение. Затягиваем болты опять по книжке с нужным моментом.
Переходим к тяжелым процедурам. Опять один друг оттягивает поворотный кулак, один сверху, другой с ямы, ставим МКП. Не забываем про левый привод предварительно вставляем его. Покачивая маховик чтоб попасть в шлицы надеваем коробку на направляющие, вкручиваем болты и затягиваем.
Прикручиваем кронштейн к коробке, приподнимаем коробку (или опускаем машину) так чтоб можно было прикрутить к боковой подушке, затягиваем. Прикручиваем задний кронштейн, заднюю подушку, кронштейн к подушке затягиваем.
Собираем низ. Вставляем правый привод, ставим правый рычаг, стабилизатор, линки, правое колесо. Убираем доски из под двига с коробкой и опускаем машину на колеса. Затягиваем ступичную гайку, технология та же.
Переходим к салонной части.
Снимаем пластмассу центральной консоли, откручиваем трос селектора полностью, отщелкиваем фишки, снимаем селектор. Видим дыру от селектора и углубление под трос. По кругу приварено (10 мест точечной сварки) высверливаем сверлом на 8 и отрываем это корытце (там герметик) Готовим заплатку по форме изъятого корытца, с небольшим запасом, я сделал из алюминия и через герметик прикручиваем по отверстиям высверленной сварки.
Теперь необходимо просверлить два отверстия на 8 под резинку реактивной тяги. Возле дыры от селектора. Отверстия уже размечены остается только просверлить. Так же размечаем отверстия на рамке (54106-SA7-000) и через резиновый уплотнитель прикручиваем.




Предварительно собрав тяги и кулису в один узел, прикручиваем к коробке и к кузову. Для того чтобы вставить пистон тяги переключения пришлось собрать запресовывалку опять же с помощью С-профиля, Забивать что то не охото, боязно повредить направляющую втулку в коробке. Девайс на фото.


Сцепление. Убираем две заглушки в теплоизоляции моторного щита. Сверлим отверстие под трос ф17мм, желательно туда вклеить направляющую втулку. Прикручиваем педаль сцепления. Ставим трос, ничего хитрого, настраиваем так чтобы выжимной подшипник едва доставал лепестков корзины при полностью отпущенной педали.
Комп. Убираем ковровое покрытие в ногах переднего пассажира, откручиваем пластину, откручиваем комп от пластины. Перекусываем два проводка которые идут к клапанам блокировки гидротрансформатора, теперь по ним будет идти сигнал включения задней скорости. Наращиваем эти проводки пропускаем под ковровым покрытием, оконцовываем гильзами и вставляем в соответствующие пины фишки селектора. Делаем перемычку из толстого провода, я взял 6кв.мм обжал лопаточками, подточил, напаял и вставил. Это блокировка запуска при положении селектора не в «P». Ставим комп от мех логи 37820-P7A-016 это для рестайловых лог. Можно конечно и автоматный комп задурить, подсунув ему резисторы вместо клапанов блокировки ГТ и перемычки вместо режима D. Но лучше поискать нормальный мех комп. огромного дефицита вроде пока нет.
Масло. Старое масло лучше предварительно слить, сливной болт под четырехгранник внизу справа(по ходу движения) сбоку в районе дифференциала. Сливаем затягиваем, сливной болт и заливаем новое масло. Для этого откручиваем заливной болт, немного выше сливного, и через воронку с трубочкой льем масло пока льется, примерно 1,8-2л. Масла должно быть в уровень заливной пробки. Лишнее вытекает, но не стоит сильно обливать коробку.
Сборка. Вставляем трос спидометра (или датчик скорости) ставим стартер, не забыв прикупить болт по длиннее, так как один болт теперь прикручивается не к коробке, а к двигателю через отверстие в коробке. Вставляем все фишки, закрепляем провода, ставим площадку под аккум, сам аккум, резонатор. Обязательно проверяем все подозрительно висящие разъемы, трубочки, чтоб ничто и нигде…
Заводим. Проверяем. У нас все с первого раза завелось. Включил первую катнулся вперед, включил заднюю — назад, при включении задней проверяем, чтоб горели фонари заднего хода и пищал зуммер в салоне, полезная хрень.
Радуемся, и на радостях ставим чехол и пластмассу центральной консоли. Прикручиваем меганабалдашник на кулису.

Педаль тормоза. Автоматная педаль тормоза слишком вплотную проходит от педали сцепления, поэтому ее тоже дорабатываем. Очень бюджетно можно доработать, просто отпилив левую часть площадки педали. Но так как у меня валялся донор от интегры, я их скрестил. Снял Логовскую педаль тормоза, в тисках с помощью швеллера и гаражно-воротного шарнира(что под руку попало) погнул педаль на нужный угол. Отпилил нижнюю часть педали от интегры. Отпилил нижнюю часть от логовской, хорошенько все примерил, чтоб и смотрелось и удобно, нарезал резьбу М8 под два болта в рычаге педали и скрутил. Нацепил накладки на педали от понтового Мюгена, чтоб одинаковые были, и все установил на место. Есть у меня еще мысль педаль газа пониже расположить, но это позже.


На все про все ушло где то 25 часов. В первый день часов 10 и на следующий день часов 16, из них час на магазин. Закончил всю установку часа в 2 ночи, была дождливая погода. Еду домой на светофорах, иногда букс-юз в сторону, иногда глох. Но помалеху привык.

Автоматная подушка явно не справляется с возникающими нагрузками, двигатель болтается аж бесило поначалу. Буду заказывать усиленную. Лежит еще передняя подушка от интегры, тоже планирую поставить, в корпусе коробки под нее резьбы есть. Кронштейн планирую к защите картера.
Вот собственно и все. Теперь учимся ездить на палке)))
Заодно поставил стартер от партнера.
Осенью когда рука стала примерзать к шифтеру, сшил чехольчик из кожзама на молнии, теперь ок, рука не мерзнет.

Нравится1 Рекомендую